Travels & Adventures Logo

Вход
 
 
Полевая подготовка (Аксёнов И.В.)

Полевая подготовка

Опубликовано:
08-02-2015
 

В России традиционно спаниелей используют при охоте в поле и в лесу (на коростелей, перепелов, вальдшнепов, куропаток, тетеревов и глухарей). И на воде и в болоте (на утку, и различные виды отряда пастушковых: лысуху, камышницу, пастушков; большого и малого). Хотя у спаниелей и нет стойки, они хороши и при охоте на куликов – бекасов и дупелей.

В процессе полевой подготовки спаниеля надо научить искать дичь близко к охотнику, не дальше расстояния выстрела на суше и воде. Необходимо научить его останавливаться при виде взлетающей птицы или убегающей дичи(зайца) или при выстреле. И, наконец, собаку надо научить подавать птицу с суши и воды. Спаниель должен подавать и зайца.

После начального этапа подготовки, когда собака научится подчиняться и освоит элементарные команды, можно приступать к полевой подготовке. О6ъем этой подготовки может быть разным в зависимости от того, для такой работы она готовится, от индивидуальных требований охотника. Если учесть, что в разных природных зонах спаниели могут использоваться по-разному, то в зависимости от этого полевая подготовка собак тоже может различаться.

Спаниель поднимает птицу сразу, не делая стойки, однако он не должен бежать за взлетевшей птицей. Чтобы охотник мог спокойно подстрелить поднятую птицу, собака никогда не должна работать в поиске дальше, чем в 25-30 метрах от охотника.

Приниматься за обучение следует очень рано, для начала привив щенку правильные привычки и, главное, следя за тем, что6ы он не делал того, что абсолютно недопустимо во время охоты. В частности, щенку нельзя разрешать носиться везде, где он захочет, или далеко убегать от ведущего. Он может гулять лишь на том расстоянии, на котором ему будет потом разрешено искать дичь. Разумеется, он должен играть, резвиться и расти счастливым, но ни в коем случае нельзя смотреть сквозь пальцы на поведение, которое потом помешает сделать из него хорошего охотника.

Когда молодая собака привыкнет к выстрелам из стартового пистолета, необходимо приучить её садиться при выстреле из ружья. В момент, когда она чем-нибудь занята, нужно выстрелить из ружья и сразу дать команду «сидеть!» Очень скоро собака начнет воспринимать выстрел как команду «сидеть» и будет ей подчиняться. Обычно спаниель, воспринимающий выстрел как команду «сидеть», садится гораздо быстрее, чем по любой другой команде. Со6ака, которая всегда садится при выстреле, скорее всего, будет оставаться на месте после выстрела и на охоте, в отличие от собак, привыкших связывать выстрел с падением рядом убитой птицы.

После отработки команды «сидеть» с выстрелом можно приступать к отработке поиска. Спаниель с хорошими охотничьими задатками имеет врожденную склонность обыскивать местность и любит носиться по густым зарослям. Это надо всячески поощрять, следя, однако, за тем, чтобы собака не отбегала слишком далеко. Во время о6учения ведущий должен идти очень медленно и смотреть, чтобы его помощник обыскивал как открытые участки, так и заросли, не отбегая при этом дальше 25 метров. Собака должна подстраиваться под хозяина, но не наоборот. Чтобы приучить со6аку постоянно следить за хозяином и подстраиваться к нему, надо время от времени менять направление движения или даже прятаться, если вам покажется, что она стала невнимательной (это надо делать и раньше, при прогулках со щенком). Если со6ака попытается отбежать слишком далеко, ее надо немедленно остановить  и подозвать, а затем позволить продолжить поиск.

Очень помогает в обучении, если ведущий вводит особую команду на изменение направления в поиске. Обычно это короткий свист, привлекающий внимание собаки. Надо дублировать его, изменяя направление своего движения -  повернувшись боком или спиной к собаке, двигаясь от нее, и показывая рукой новое направление движения.

Вначале обучение проводится на местности, где нет дичи, используя для поиска мячики, а затем можно заниматься и с дичью, сначала лучше подсадной (обычно это перепел, на Западе используют отловленного голубя). Потом и с дикой птицей, в поле, самый удобный объект – весенний коростель. Его «крэкс-крэкс» слышно далеко, и на него легко ориентироваться. Годится и дикий перепел. Важно, что6ы собака была уже хорошо приучена подчиняться, чтобы хозяин мог наверняка остановить ее, если она найдет и поднимет дичь.

Вам следует знать, какие самые частые ошибки  совершаются при натаске по дикой  птице:

  1. Нельзя подводить собаку к месту, где токует птица, напрямую, в упор. Тем  более нельзя бежать к месту, где кричит птица. Нельзя показывать собаке, что Вас интересует крик птицы.  Надо заходить на ветер, и пускать  собаку в поиск  челноком, за 70-100 метров  до места предполагаемого нахождения птицы.
  2. Нельзя идти к месту так, чтобы оно было прямо перед Вами. Оно должно находиться в стороне от Вас, но в пределах поиска собаки. И каждый раз, Вы должны менять сторону челнока, на которой предполагается  найти птицу.
  3. Нельзя  увлекаться количеством подъемов. Каждый подъем птицы должен представлять определенную модель поведения для собаки. Она  начинается с  усадки  собаки перед началом работы, и состоит из поиска челноком, остановочной команды, выполненной во время поиска, и последующим ожидаемым владельцем подъемом птицы, с  вовремя отданной остановочной командой.
  4. Нельзя  срывать собаку,  с работы по птице, услышав в стороне другую птицу, или по другой причине. Не важно, сколько времени   займет работа, не меняйте птицу.  Если собака потеряла след  или пропустила птицу, а Вы  уверены, что птица была на обыскиваемом месте, заведите собаку и пустите ее в поиск снова. Вы должны  дать  собаке возможность  самостоятельно доработать и поднять птицу, если собака ошиблась  при  первой работе. Очень внимательно наблюдайте  за собакой, помогите  ей  обыскать  пропущенные участки, направляя ее на них,  или  найти  след отбежавшей птицы, сделав круг вокруг места вместе с ней.
  5. Нельзя «мусорить командами» во время работы собаки, или подбадривать ее, постоянно повторяя  команды или слова.

Когда собака в первый раз поднимает птицу, она обычно бывает слишком удивлена, чтобы бежать за ней, в следующий раз она попытается ее схватить, и ведущий должен быть готов немедленно вмешаться. При обучении спаниеля ни в коем случае нельзя отвлекаться, надо внимательно смотреть за собакой. Это позволит вовремя пресечь ее нежелательные действия. Кроме того, ведущий начнет правильно интерпретировать ее поведение и определять, когда она причуяла и когда будет подъем, чтобы быстро подойти к собаке и вовремя вмешаться. Правильно подготовленная молодая собака в момент подъема птицы должна немедленно остановиться. Если собака попытается преследовать поднятую птицу, ее необходимо остановить, отвести назад в то место, откуда птица взлетела, посадить ее там и продержать некоторое время. После этого можно возобновить поиск и быть готовым к тому моменту, когда собака снова поднимет птицу. Постепенно ваша помощница научится делать то, чего от нее хотят. Если собака способная, то при правильной дрессировке через некоторое время она сама будет садиться при подъеме птицы.

Но даже самая тщательная подготовка окажется 6есполезной, если начать охотиться с собакой слишком рано. Первую птицу из-под собаки можно стрелять только тогда, когда собака несколько раз на живой дичи продемонстрирует, что не пытается ее гнать. Кроме того, сначала собаке нельзя разрешать подавать дичь, для чего ее надо постараться после выстрела успокоить. Если она сорвется и побежит к упавшей птице, такое поведение необходимо немедленно и решительно пресечь, иначе собака очень 6ыстро привыкнет так себя вести, и следует прекратить охоту с со6акой до тех пор, пока новые тренировки не позволят скорректировать ее поведение.

 

Пример построения методики занятий.

  Для владельца важно понять, что подготовка спаниеля  - это систематизированные занятия, преследующие определенную цель. Чем точнее и правильней эта цель понимается владельцем, тем лучше и быстрей обучается собака.  В занятиях не может быть каких-то волшебных рецептов, есть принципы, на которых строиться работа с собакой.  Форма и содержание занятий  могут быть придуманы  владельцем, или  взяты из книг по натаске собак.  Могут они и  меняться в зависимости от особенностей конкретной собаки, но принципы неизменны:

1.Постепенное обучение, от простого к сложному.

2.Обучение, основанное на построении  правильной мотивации собаки.

3.Ясные и точные цели занятия.

4.Раздельное обучение послушанию, и занятия по подготовке собаки к охоте, сложность которых увеличивается, при улучшении послушания, увеличении мотивации собаки к ним.

5. Прекращение занятия всегда на пике интереса собаки к занятию.

6.Расширение рамок знаний усвоенных собакой  усложнением  выполняемых задач и проведением  занятий  при все более сильных раздражающих факторах.

 В качестве примера построения занятий, приведу методику, которой пользуюсь несколько последних лет, для  начального обучения молодых собак подаче и поиску.

 

1. Обмен. Обучение  держать предмет  и отдавать предмет в руку.

 Итак,  первое нужное действие собаки: взять в пасть предмет. Второе: взять в пасть предмет  с прижатой к телу ладони владельца.  Третье: держать предмет, не бросая его. Четвертое:  вернуть его  владельцу, положив его в руку, прижатую к туловищу.

Присаживаетесь на корточки (приглашение поиграть), подзываете собаку, усаживаете собаку перед собой, предлагаете собаке  взять  с ладони, прижатой к Вашему телу,  чуть ниже морды  собаки, предмет,  произнося  «Возьми». Желательно, чтобы предмет был хорошо знаком собаке (например, игрушка ,с которой она особенно любит играть, выбрав ее из нескольких других). Взяла, отлично! Радуйтесь и хвалите собаку. То, что написано ниже не для Вас.

 Не взяла. Тогда можно очень осторожно вложить игрушку в пасть, говоря «Возьми», и  тут же  забрать ее, дублируя  действие командой  «Дай». Можно удерживать нижнею челюсть собаки, но никаких резких действий, тем более ударов, или Вашего раздражения, не должно быть. Не устану повторять: учитесь настраиваться на занятия, будьте спокойны, уравновешены. Помните, вы  обучаете, играя с собакой, а не  заставляете ее совершать действие  по Вашему  выбору.  В самом начале можно  немного потрясти предметом перед мордой собаки, можно, покатав предмет по полу перед собакой,  протянуть его,  можно, наконец, даже заниматься с собакой,  взяв ее на руки, тут  варианты должны выбирать Вы.  Главное - вы должны понимать  конечную цель  занятия и  постепенно,  пробуя различные варианты, добиваться в игре совершения нужного действия. В качестве примера я привожу только  ту часть вариантов, которые, как правило, действуют лучше и применяются чаще.

Обычно на  начальное обучение собаки брать предмет в пасть уходит от нескольких минут до  2-3 занятий по 3-5 минут.  Как только собака стала брать предмет, возвращаемся к прижатой  к туловищу ладони, на которой лежит предмет. Собака должна научиться забирать предмет  с ладони. Ни в коем случае, научив брать предмет в пасть  с  прижатой ладони, не надо  протягивать  руку  за предметом  к собаке далее.

 Итак, собака, сидя, забирает предмет с ладони. Если собака по команде «Дай» возвращает предмет в ладонь, все написанное ниже, опять не для Вас. Дальше действуют те же правила что и выше.

Намного чаще получается, что собака, забрав предмет, не торопится его отдавать…. Тут можно  вначале опять  отойти от правильного выполнения. Можно, сидя на корточках, отворачиваться от собаки, не отрывая ладони от тела и показывая ей плечо (приглашение поиграть). Можно провоцировать собаку с предметом в пасти потянуться посмотреть, что там у вас в руке еще, и в этот момент осторожно взять предмет. Можно  очень осторожно  удерживать собаку рукой  и  продвигаясь к ней  с прижатой к туловищу ладонью, подавать команду «Дай». Можно очень медленно протянуть ладонь, и взять рукой  предмет в пасти, подавая команду «Дай» забрать предмет самим.  Можно начинать заниматься в углу, чтобы собака не могла убежать с предметом.  Можно, наконец , заниматься с собакой,  взяв ее на руки.  Главное - не отнимать  предмет, и не зацикливаться на предмете, показывая, что он  главное, что Вас интересует.  Главное, научить собаку отдавать его Вам самой.    Забрали предмет, без паузы, положив его на ладонь,  сказали  «Возьми». Меняйтесь  всегда, и Вы сделаете  лучшее, что можно  сделать, чтобы научить собаку  отдавать с удовольствием.  Как только собака стала отдавать предмет, возвращаемся к прижатой к туловищу ладони. Собака должна научиться, отдавать предмет, положив его на ладонь. Получается характерное движение головой,  которое показывает, что собака поняла, что от нее требуется.

У вас должна получиться следующая картинка действий собаки. Собака, сидя, по команде «Возьми», вытягивает шею к предмету на ладони, берет его, а по команде  «Дай»   кладет предмет в ладонь. Пауза между  командами минимальна.

 Вводим выдержку  между командами. Постепенно увеличивая ее,  от нескольких  секунд  до 1 минуты максимум. (Увеличивать больше выдержку  на этом этапе не требуется,  это  даже  вредно.)

Научив держать предмет, начинаем разрывать расстояние, во время выдержки. Очень медленно и постепенно,  находясь, все время лицом к собаке. Начинаем разрывать расстояние,  медленно вставая. ( Причем, чем  более неусидчива  собака, тем медленнее все движения владельца при занятиях с ней.) Выпрямились, давайте команду  «Дай», не отрывая ладони от тела.

 Добивайтесь, чтобы собака, встав на задние лапы, вкладывала Вам предмет в ладонь. Не получается, присядьте на корточки. И так раз за разом, пока собака не сделает нужное движение. Далее начинаем постепенно отходить от собаки.  Расстояния в 3-4 метра вполне достаточно для начального обучения упражнению дома.

Картинка следующая: собака берет предмет с ладони, сидит, держа предмет. Вы  медленно отходите от собаки, командуете «Дай». Собака  подходит к Вам, и, встав на задние лапы, кладет в ладонь предмет.

 

2.   Обучение  оставаться на месте и приносить предмет только по команде.

 Вводим новое упражнение. Командуем сидеть. Показываем предмет собаке и медленно отходим, повернувшись к собаке спиной, на расстояние, при котором собака будет в состоянии оставаться на месте. Не важно, будет ли это метр или три, важно, чтобы собака осталась сидеть. Показываете собаке предмет, повернувшись к ней лицом, медленно поднимая руку вверх, и кладете предмет на пол. Главное на этом этапе, в этом упражнении: собака может получить предмет только по команде, сидя на месте. Медленно, возвращаетесь к собаке, перекрывая  ей прямой путь к предмету. Если собака сорвется и побежит за ним, не ловите собаку, и не пытайтесь ее наказать, просто заберите предмет раньше собаки. Забрав предмет, усадите вновь собаку на место и повторите попытку.

Для домашнего занятия достаточно, чтобы собака сидела на месте при отходе владельца на 3-4 метра. Дожидалась  его возвращения и команды на подачу.

 

3.   Закрепление упражнений на улице.

 Итак, Ваша собака с удовольствием отдает дома  предметы в руку,  хорошо   выполняет дома подачу. Пора выходить заниматься на улицу.

Не удивляйтесь и не расстраивайтесь, увидев, что  собака выполняет на улице их хуже, или вообще не выполняет. Начните занятия на улице с самого начала, как дома.  Возьмите за правило, выходя на улицу, повторить  начальные домашние упражнения,  настроить  собаку на занятия. Вне зависимости от уровня Ваших занятий с собакой.  Естественно,  предварительно выгуляв.

 

4. Обучение  оставаться на месте и приносить предмет только по команде. Часть вторая.

 Начинаем постепенно увеличивать расстояние заноса предметов. Не торопитесь отнести его сразу на 30-40 метров.  Возьмите себе за правило, чем меньше ошибок сделает собака на занятиях, тем более устойчивым и четким   будет навык  у собаки. Не мусорьте командами, не свистите без  необходимости,  лучше начните упражнение, сначала отозвав собаку на исходную позицию.

Несколько замечаний.

Не начинайте работу с собакой, если собака возбуждена, скулит, лает, в ожидании занятий или по другой причине.  Обязательно дайте ей успокоиться, и только потом приступайте к упражнению.

Выделяйте элементы упражнения, которые собака выполняет, на Ваш взгляд, нечетко. И дополнительно работайте над  этими элементами, вносите коррективы в занятия. Например, собака  нечетко сидит на месте, ожидая команды. Елозит, мелкими перебежками приближается к Вам, пока Вы  отходите с предметом. Это значит, что,  первое: Вы очень торопитесь увеличить расстояние до предмета. Уменьшите расстояние до предмета, главное, четкое и быстрое  выполнение занятия, не расстояние, это придет само со временем.

 Второе, можно ввести   простое упражнение для дополнительной отработки команды сидеть. Например,  ежедневно выходя на прогулку, усаживать собаку перед  закрытой дверью,  открыть ее, следя, что бы собака оставалась сидеть,  выйдя  за дверь, скомандовать рядом. Или усадив  собаку, обходить сидящую собаку вокруг, постепенно увеличивая расстояние от нее, следя  за тем, чтобы собака оставалась сидеть.

В итоге  этого занятия собака оставаясь спокойно сидеть, должна позволять владельцу быстро заносить  предмет на 30-50 метров, возвратиться к ней, и посланная по команде на подачу, быстро  по прямой пройти до предмета, принести предмет и положить  его владельцу в  прижатую к туловищу руку. Собака  в этом упражнении учиться  регулировать свою нервную систему, отрабатывает внимание, память, начальную управляемость.

 

 5.  Обучение хождению по руке.

 Усложняем задачу. Начинаем заносить два предмета. Заносим второй предмет вначале упражнения в противоположном первому направлении. Направляем собаку  на последний заносимый предмет, затем  начинаем направлять  собаку  по своему выбору рукой дублируя жест командой «подай», и блокируя собаке другой предмет корпусом. Как только с расстояния в 10-15 метров до предметов  у собаки упражнение получается правильно, заносим предметы, постепенно увеличивая расстояние до них, как в предыдущем упражнении. Перестаем блокировать ненужный предмет корпусом. Чуть не забыл. Не провоцируйте  собаку  в начале  изучения упражнения резкими движениями руки показывающей направление. В начале  освоения   упражнения  делайте все нарочито медленно.  С небольшими паузами между указанием рукой и командой «Подай».  В дальнейшем, по мере усвоения упражнения  можно начинать  управлять  собакой  как Вам удобно.

У Вашего питомца, получается, выполнять по вашему указанию упражнение? Отлично. Начинайте, сохраняя дистанцию  до предметов, постепенно сокращать угол между ними. Доведя расстояние между предметами до 2-3 метров. Собака должна выполняя упражнение приносить  предмет  по вашему указанию. Не меняя его, на  другой. Так же четко и быстро, как и в предыдущем упражнении с одним предметом.

  

6. Скрытая подача.

 Заносим поочередно два предмета в противоположных направлениях на расстояние 30-50 метров. Посылаем собаку  к видимому собакой предмету,  в это время, забрасывая третий предмет незаметно для собаки, или заложив его заранее. Посылаем собаку к скрытому от нее предмету. Забрасывать сразу далеко не надо. После первого раза  Вы увидите, что собака, не видя предмета, по посылу  на скрытый проходит прямо около 5-10 метров,  а потом, отклоняется от направления,  начинает  искать предмет или  останавливается, не понимая, что Вы хотите. Отзовите собаку, усадите ее, медленно подойдите  к предмету,  подняв с земли, покажите собаке, и положите обратно. Вернитесь и пошлите  собаку подать его.  Затем пусть подаст другой видимый предмет. Начальное расстояние для заброса скрытого предмета - это расстояние,  которое собака проходила прямо в первой попытке найти скрытый предмет.

Постепенно увеличиваем расстояние до скрытого предмета, до 30-50 метров, добиваясь прямого движения собаки к месту, где находится скрытый предмет.

Несколько усложним занятие. В место площадью 2-4 кв.м. закладывается несколько предметов, 3-5 шт. небольших мячиков. В дальнейшем, усаживаете собаку в 30-50 метрах от этого места и забрасываете или  заносите два видимых  предмета, так же, как до усложнения занятия, на расстояние 30-50 метров. После подачи первого скрытого предмета, Вы посылаете собаку  подать второй скрытый предмет из группы. Потом второй видимый предмет. И после третий скрытый предмет.

В дальнейшем, чередуйте подачу скрытых и видимых предметов по своему усмотрению.

Как только собака усвоит  это упражнение, перенесите занятия в более крепкое место,  и  как усвоит  в этом месте, не поленитесь подобрать еще более крепкое место.

Чем  устойчивей и правильней собака  будет работать в крепком месте, тем лучше.

 

7. Обучение челноку

 Итак,  Ваша собака умеет ходить по руке. Подает предметы в руку. Умеет  оставаться на месте и   искать  предмет  по Вашему указанию.

Осталось научить ее искать  предмет  челноком.

Начинаем с расстояния до спрятанного или заброшенного предмета в 20-30 метров.

Усаживаем собаку, задаем ей первое плечо челнока: пройдя несколько метров в сторону и показав рукой направление, командуем «Подай!». Собака  обгоняет Вас, проходит в этом направлении 25-30 метров, Вы в  это время,  проходите по диагонали 5-10 метров в сторону движения собаки, таким образом, чтобы Вы отклонились  на 2-3 метра ближе к спрятанному предмету. Подавайте сигнал к повороту,  показав рукой в другую сторону, и одновременно сами поворачивайте в том же направлении.

Двигайтесь, так же как и на первом плече челнока. В общей картинке Вы двигаетесь внутри челнока, своеобразной пилой.

Несколько замечаний по этому упражнению.

Пускайте собаку  строго против ветра, чтобы параллель челнока была перпендикулярна ветру.

Показывайте поворот рукой, плечо которой при повороте  будет направлено к  спрятанному предмету.  Это позволит собаке с самого начала меньше заворачивать  внутрь челнока.

Не идите сами на предмет  так, чтобы собака находила его  по окончанию упражнения, перед Вами. Стремитесь идти так, чтобы собака находила предмет с разных от Вас сторон, и на разном расстоянии от Вас. И чаще, в конце плеча челнока.

В начале обучения  Вы увидите, что собака делает две-три параллели быстро и четко. Дальше, зависит от  собаки.  Некоторые будут и следующие параллели делать четко и энергично, у некоторых  будет наблюдаться явная потеря интереса. В любом случае, Вы должны  после нескольких первых занятий понять расстояние,  на котором собака  не теряет интереса к занятию. Чуть меньшее расстояние и будет начальным, для данного упражнения.

Увеличивайте  расстояние до предмета постепенно, обращая особое внимание на сохранение интереса к занятию. Всегда старайтесь прекращать  его  на пике интереса.

Первый  показатель, что Вы прозевали время  прекращения  занятия – это  возрастающее количество команд, требуемых для управления  собакой при снижении ею скорости  поиска.

Если собака  при сохранении скорости, начинает выходить из под вашего управления, необходимо прервать занятие, усадить собаку и дать ей успокоиться. Также необходимо прервать занятие, усадить собаку и дать ей успокоиться, если собака  при сохранении скорости, начинает выходить из под вашего управления. И Вы вынуждены увеличивать  количество команд для управления собаки в поиске.

Итак, время в поиске постепенно должно быть доведено до 20-40 минут, в течение которых собака,  не теряя желания и требуя минимального количества команд для управления, ищет спрятанный предмет. Вы можете его подбрасывать незаметно для собаки в последний момент, но Вам надо учесть, что  резкое движение  рукой при забросе создает характерный звук, который собака слышит и легко связывает его с нахождением заброшенного предмета. Если это произойдет,  Вы получите  ухудшение  поиска, вместо его закрепления. 

Начальная  работа по остановке собаки при  подъеме.

 Необходимо отдельно остановиться на подготовке собаки к остановке при взлете.

Первоначальные  шаги сделаны в предыдущих упражнениях – там, где  собака получила начальный навык начинать работу только по команде владельца.  Стоит ввести простое упражнение  для закрепления этого действия. Понадобится некоторый инвентарь: прут толщиной в большой  палец и длинной  около 2х  метров,  и два-три метра прочной  веревки 3-4 мм в диаметре. Не для того, что Вы подумали… Изготавливаем удочку. Привязываем к концу веревки  поноску.

Упражнение.

Этап 1.
 Начинаем играть со щенком поноской на удочке. Т.е. играть, подергивая поноску перед мордой щенка и небольшими рывками  удаляя ее от него. Цель -  добиться, чтобы щенок  с удовольствием прыгал и ловил ее. Думаю, получится быстро. Командуйте «Подай», забирайте поноску и  начинайте снова. 

Этап 2.
 Дерните удочку, во время прыжка собаки на поноску,  чтобы поноска взлетела вверх и повисла над щенком на высоте вашего плеча  или выше, и скомандуйте «Сидеть!». Удобнее будет, если Вы укоротите веревку до 1,2 – 1,5 метра, в зависимости от Вашего роста. Не выполнил, повторите команду. Сел, замечательно. Опустите поноску перед щенком в метре  или дальше, и командуйте «Подай». Конечно, если он остался сидеть.

Этап 3.
Усложните. После команды «Сидеть!», опустив поноску перед собакой, поддергивайте ее, не давая команды «Подай». Будьте разумны. Не злоупотребляйте выдержкой. Скомандуйте «Подай» после нескольких секунд выдержки.

Этап 4.
Выходите на улицу и начинайте упражнение с начала. Добейтесь  чтобы собака  с удовольствием ловила поноску, и с удовольствием ждала команды на подачу после того, как поноска упала перед собакой.

Этап 5.
Введите в занятие выстрел из стартового пистолета. При взлете поноски, после команды «Сидеть». Разумеется, на улице, и не в людном месте.

Этап 6.
Замените поноску на живого перепела и добивайтесь правильного выполнения упражнения. Разумеется, не стоит это  делать  в присутствии посторонних, не понимающих, что происходит. Один совет. Прежде чем начинать заниматься на удочке с живым перепелом, предварительно позанимайтесь двумя первыми упражнениями  по обучению подаче с живым перепелом:

1. Обмен. Обучение  держать предмет  и отдавать предмет в руку.

2. Обучение  оставаться на месте и приносить предмет только по команде.

 В заключение хочу обратиться к охотникам. Занимайтесь с собакой, предварительно обдумав занятия. Старайтесь систематизировать их. Познайте свою собаку.  И она даст  Вам  радость общения, красивые, эмоциональные,  запоминающиеся охоты.

Автор: Аксёнов Игорь Владимирович (эксперт, опытный натасчик спаниелей)

 


Комментировать